Ise määrimine ja pesumasina remont: amortisaatoritest laagriteni

Väga sageli ei põhjusta müra tsentrifuugimise ja pesemise ajal mitte suurematest riketest, vaid määrdeaine lihtsast kulumisest. Laagri, amortisaatorite, trumli ja pumba kihi värskendamiseks peate pesumasina täielikult lahti võtma. See on peamine raskus, ülejäänud toimingud on lihtsad.

Milline määrdeaine

Kõigepealt peate otsustama materjali üle. Eksperdid soovitavad mitte kombineerida erinevaid tüüpe, vaid kasutada kõigi osade jaoks ühte määrdeainet. Ärge kiirustage poodi – lugege hoolikalt spetsifikatsioone.

Pesumasinate määrdeaine omadused:

• niiskuskindlus,
• kõrge viskoossus,
• kuumakindlus (mõnel masinal on keemisrežiim, mis tähendab, et määrdeaine peaks hoidma 90-100 kraadi Celsiuse järgi),
• neutraalsus.

Viimane tegur on väga oluline, eriti kui tegemist on laagritega. See on suletud kummitihendiga - õlitihend. Agressiivne määrdeaine muudab selle mitteelastseks kettaks või lahtiseks aineks. Selline tihend ei kaitse laagrit, vesi satub sisse, algab oksüdatsioon ja tõenäoliselt puruneb osa ja see tuleb uuega asendada.

WD-40 kasutatakse tavaliselt rooste, soolaladestuste (lubi) ja mustuse eemaldamiseks. See on tänapäeval kõige populaarsem kodutoode ja teeb oma tööd üsna hästi. Täiendavaks plussiks on pihusti peenike ots, mis annab puhastusvahendi täpsemalt kohale.

TOP 5 pesumasinate määrdeaineid:

1. Amplifon.
2. Anderol.
3. Staburags NBU 12.
4. Liqui Moly "Silicon-Fett".
5. Huskey Lube-O-Seal PTFE määre.

Neid kaubamärke kasutatakse töökodades ja teeninduskeskustes ning neid on mugav kasutada iseseisvalt. Liqui kõige kallim, mis tasub end ära kõrge kvaliteedi ja ideaalse ühilduvusega igat tüüpi õlitihenditega. Anderol otse näidatud masina juhistes Indesit nagu soovitatud.

Algoritm

Kaasaegsed pesumasinad demonteeritakse ühe põhimõtte järgi. Peamine erinevus seisneb paagi konstruktsioonis. Näiteks kl LG see on kokkupandav. Sarnased on paigaldatud Electrolux, AEG, Samsung. Trumli eemaldamiseks peate vabastama kinnituskruvid.

Autodel nagu "Ariston" või "Indesit" on tugev paak. Kogu konstruktsiooni väljavahetamine on üsna kulukas, seetõttu kasutavad kogenud meistrid mitmeid nippe, mis võimaldavad laagreid ja muid osi vahetada või määrida ilma kogu paaki uuendamata.

Esimene aste:

1. Kõigepealt tuleb uks veidi avada ja masin vooluvõrgust lahti ühendada.
2. Lihtsaim viis pumpade asendamiseks kaasaegsetes seadmetes. Need asuvad masina allosas ja on põhja kaudu ligipääsetavad. Seetõttu tuleb esimese asjana auto külili panna või tahapoole kallutada ja vastu seina toetada.
3. Eemaldage alumine esipaneel.
4. Paljudel mudelitel on põhja külge kinnitatud amortisaatorid ja muud elemendid. Kui kaitsjate ülevaatus ja parandamine pole vajalik, on parem mitte sellist põhja puudutada, vaid eemaldada näokaitse. Selleks eemaldage pulbrialus (see on kinnitatud isekeermestavate kruvide ja veevarustusklapiga).
5. Eemaldage juhtpaneel.
6. Keerake esikilbi kruvid lahti.
7. Keerake kruvikeeraja abil ettevaatlikult ära mansetti hoidev klamber, et mitte kummi kahjustada, ja eemaldage see.
8. Vajutage trumli sees olevat mansetti ja eemaldage paneel.
9. Ühendage juhtmed lahti ja asetage kaitse kõrvale.
10. Nüüd saate pumba hõlpsalt lahti ühendada. Selle seadme kõige levinum rike on ummistus või auk torus (mis põhjustab vee lekkimist masina alla) ja armatuuri/mootori kulumine (mis põhjustab vibratsiooni pöörlemisel ja vee väljalaskmisel).
11. Puhastage toru ja filter kogunenud prahist.
12. Kui mootoris on tühimik või defekt, vahetage pumba osad välja.

Pärast esimest etappi avaneb juurdepääs amortisaatoritele/kaitsmetele. Lihtsaim juhtum on rasva hõõrdumine. Selle taastamiseks tuleb osad lahti keerata, varrast nii palju kui võimalik pikendada, selle alusele kanda paks, kõrge temperatuuriga kulumiskindel määrdeaine ning mehhanism mitu korda kokku voltida ja lahti keerata.

Pärast 10 aastat töötamist ebaõnnestub amortisatsioon enamasti täielikult. Trummel hakkab tsentrifuugimise ajal lööma ja müra tegema, masin hakkab vibreerima ja hüppama ning lekked on võimalikud. Sellistel juhtudel soovitavad eksperdid amortisaatorid välja vahetada.

Lifehack
Isetegijad on leidnud viisi kaitsmete ja amortisaatorite taastamiseks. Selleks peate eemaldama varda, samuti tihendusrõnga-luku. Valage tihendi “tolm” välja ja asendage see 2-3 mm paksuse ja ligikaudu 21 mm laiuse nahkrihmaga. Sektsioon sisestatakse rõngana kaitsja kehasse, sile pool keha poole. Järgmisena töödeldakse tihendit koos vardaga kulumiskindla ja tingimata viskoosse määrdeainega. Masinaõli tühjeneb ja kulub kiiresti, selline remont kestab vaid paar kuud.

Teine faas:

1. Eemaldage tagapaneel.
2. Eemaldage kaal - kiht, mis asub paagi peal.
3. Järgmisena eemaldage klamber, mis edastab pöörlemise paaki.
4. Vajutage väikese kruvikeerajaga pistikute sakke, et eemaldada juhtmed kütteelemendist, paagist ja mootorist.
5. Keerake mootor lahti ja pange kõrvale.
6. Ühendage lahti kütteelement ja veeandurid.
7. Vabastage paagi kinnitused ja eemaldage see ettevaatlikult.
8. Eemaldage ülejäänud kaal.

Pärast teist etappi avatakse paak, mis sisaldab pesumasina trumlit. Eemaldatav on kergesti lahti võetav, kuid enamik kaasaegseid masinaid on ühes tükis. See tuleb avada, töödeldes õmblust esmalt liivapaberiga.

Kolmas etapp:

1. Lõigake või keerake paak lahti ja pange ülemine pool kõrvale.
2. Eemaldage tihend või hermeetik, kui selline kiht oli.
3. Pöörake konstruktsioon ümber ja eemaldage paagi tagaseinal olev hooratas.

Lõpuks avanes laager. Kuid selle eemaldamiseks ja määrimiseks või puhastamiseks peate trumli vabastama. Selleks aseta kruvi hooratta kohale ja löö haamriga läbi kanga konstruktsioon “sadulast” välja. Tihvt tuleb paagist välja ja trummel eraldatakse.

Nõuanne
Kui teil on pesumasinate lahtivõtmisega vähe kogemusi, pildistage iga oluline samm ja sorteerige kruvid, et neid hiljem mitte segamini ajada. See on eriti oluline juhtmete ühendamisel.

Neljas etapp:

1. Eemaldage õlitihend.
2. Kasutage laagri väljatõmbamiseks sobiva läbimõõduga toru.

Katkise osa on lihtsam ära visata. Kokkupandav tuleks pesta õlis või bensiinis ja seejärel täita poolvedela määrdeainega. Enamasti vahetatakse laager lihtsalt välja.

Tähtis
Kui soovite, et teie töö ei oleks asjata, ostke asenduseks kvaliteetsed Saksa või Poola laagrid, mis on vastupidavad niiskusele ja kõrgele temperatuurile, vibratsioonile ja kulumisele.

Sageli leitakse probleem õlitihendis - tihend jääb määrimata ja puruneb või deformeerub. Vigane osa tuleb asendada uuega.Kokkupanemisel kandke kindlasti niiskuskindlat määret (see kantakse siseläbimõõdule, mida mööda laager libiseb.

Pärast kõike eemaldamist peate hoolikalt kontrollima puksi (rihmaratas, millele laager ja õlitihend tegelikult pannakse). Kogu rooste ja katlakivi tuleb ära pühkida. Kui kriimud paljastuvad, on nende maskeerimine ja poleerimine mõttetu – puks tuleb välja vahetada. Sama juhtub ka siis, kui originaallaager on kinni jäänud. Kui proovite seda veskiga lõigata, riskite ainult trumliga. Tõenäoliselt kahjustab puksi vabastamine seda - lihtsam on paigaldada teine.

Kui laager on lahutamatu, saab seda pesta. Selleks valatakse osa õliga üle, asetatakse kott ja keeratakse ketast, et eemaldada võimalikult palju mustust.

Kuidas lõigatud paaki kokku panna
Lõigatud paak kaetakse piki lõiget polüuretaan- või silikoontihendiga ning seejärel suletakse kruvide, mutrite ja isekeermestavate kruvidega rangelt kogu perimeetri ulatuses. Kui kinnitus pole kindel, eraldub paak käivitamisel!

Ekspertide sõnul pole auto lahtivõtmises midagi keerulist. Piisab olla ettevaatlik ja täpselt teada, mida teha tuleb. Praktikas teevad kogenematud meistrid sageli vigu, mis põhjustavad masina rikke. Algajatele remondimeestele soovitab ajakiri purity-et.htgetrid.com alustada lihtsamini lahtivõetavate komponentide (nt pumbad või amortisaatorid) väljavahetamisest ning esmalt katsetada keerukamaid toiminguid vana masinaga, mis vajab taaskasutust.

Video: vigade analüüs, mis viisid pärast remonti masina rikkeni